Всю свою жизнь я восхищался львами. Но в августе прошлого года все изменилось. Дикие гиены притягивали к себе, одновременно вселяя ужас; изящные гепарды восхищали меня, но когда я представлял себе сафари, то все мое внимание сосредотачивалось на львах. Первого леопарда я увидел во время поездки в охотничий заповедник Машату, расположенный в северной Ботсване.
Он принадлежал Майку Рэтрэю, который также управлял заповедником Мала Мала, одним из самых лучших на территории южной Африки. Главное здание заповедника вмешает 34 посетителя. Все комнаты оснащены кондиционером и раздельной ванной комнатой. Но я решил остановиться в просторном палаточном лагере, рассчитанном на 14 человек. Заповедник находится на отдаленной территории на севере страны. Его площадь составляет 115 квадратных км (это больше Манхеттена в пять раз). В этом регионе преобладает холмистая местность, усеянная небольшими деревьями мопане.
Заповедник Машату находится в 5 часах езды или в часе полета от Йоханнесбурга. Я выбрал последний вариант. Таможенный осмотр я проходил в самом маленьком аэропорте, который я когда-либо видел: небольшое здание с одним залом и взлетно-посадочной полосой. После прибытия в Ботсвану меня встретил местный лесник и мы отправились в лагерь. За время поездки, которая заняла 50 минут, мне удалось увидеть стада жирафов, слонов, антилоп гну и зебр. Река Майял, заполненная изумрудными водорослями и имеющая множество оттоков, слегка скрашивала пыльный пейзаж.
Миа Стридом и ее жених Айэн Уиперс, управляющие лагерем, встретили меня и спросили, каких зверей я хотел бы увидеть в особенности. Вместо того, чтобы сказать: «Я хочу получить максимум от поездки: посмотреть на животных, почувствовать и увидеть настоящую Африку», я пробормотал: «Львов и гепардов». Мне сказали, что в заповеднике есть и львы, и слоны, и леопарды, но нет бизонов и носорогов.
Одновременно со мной в лагере остановились гости из ЮАР и США. Смесь южно-африканских вин, приятное времяпрепровождения под открытым небом и необычайное гостеприимство еще долго будут напоминать мне о Машату.
Во время нашего первого сафари, которое длилось с полудня до вечера, мы обнаружили место обитания стаи львов: двух самок (мамы и дочери) и их шестерых детенышей.
Август в Ботсване считается зимним месяцем, и хотя днем довольно тепло, температура ночью может резко упасть. Меню обеда состояло из трех блюд. Мы сидели вокруг костра под открытым небом в специально отгороженном месте, которое называется «бона». На спинках стульев были наброшены теплые покрывала, которые согревали нас. Когда я, наконец, вернулся в свою палатку, то на кровати я обнаружил большую грелку. Однако, моя подушка покрылась инеем, и мне пришлось обмотать голову рубашкой из овечьей шерсти.
Одно ухо я оставил открытым, чтобы было слышно происходящее вокруг меня. Несколько лет тому назад, когда я лежал в палатке в ЮАР, то слышал, как рычал леопард. Звук напоминал движение пилы по дереву. В целом ночь была спокойной, только изредка скрипели деревья от дуновения ветра.
Каждый день в 6:30 утра мы садились в автомобили, чтобы отправится в следующее путешествие в поисках диких животных. Ноги наши были укутаны голубыми шотландскими пледами, а корзины, которые мы везли с собой, были доверху заполнены фляжками с чаем и кофе, а также коробками сухарей.
Когда мы увидели первого слона, то я величественно помахал ему. Выделения шейных желез в виде влажных пятен на его щеке символизировали о том, что он находился в состоянии безумия и искал себе самку.
Мы вернулись в лагерь около 10:30 и плотно позавтракали. В тот момент, когда мы пили йогурт, кушали свежие фрукты и яичницу, к нам присоединился Дэвид, приятный англичанин, который жил в ЮАР. Он шел неуверенной и шаткой походкой. Все дело в том, что когда он заказывал путевку, то согласился на дополнительное предложение – сафари на горном мотоцикле под руководством полицейского Эктора Селамо. Пока мы сидели в автомобилях и фотографировали львов и слонов, Дэвид рассекал на мотоцикле, получая запредельную дозу адреналина.
Он был одним из немногих, кто уехал из Машату, не набрав вес. Вишневый пирог «Импала», блинчики с различной начинкой, жареные ананасы под соусом из бренди – все это мы поглощали с таким аппетитом, как маленькие, голодные львята, наслаждавшиеся принесенной им добычей. Сафари на горных байках нужно заказывать заранее, но я поговорил с менеджером о возможности устроить на следующий день поездку на мотоциклах. Он обещал что-нибудь придумать.
Чем больше мне нравилось сафари, тем больше мне доставляло удовольствия возвращаться в лагерь, а именно в свой душ на открытом воздухе, находившимся рядом с массивным деревом. Я принимал его ночью, стоя под звездным небом и луной, на рассвете, когда небеса были серого цвета и днем, когда листва дерева едва пропускала солнечные лучи. Вымывшись, я погружался в кресло, обтянутое брезентовой тканью, открывал книгу и слушал, как бабочки и стрекозы летали в стеблях высокой травы.
На второй день пребывания в лагере, я впервые увидел леопарда. Он элегантно и грациозно растянулся на ветке дерева. Полчаса спустя, когда мы проезжали под ветвями огромных деревьев рядом с рекой Майял, второй леопард пробежал перед нашими автомобилями. Подъезжая к лагерю, мы увидели третьего леопарда, крадущегося в сторону стада импала.
Помимо возможности понаблюдать за дикими животными, в Машату находилось несколько археологических стоянок. Однажды полицейский Грант Холл, который имел страсть к археологии, предложил нам посетить одну из них. Стоянка Ммамагве находилась на западной стороне заповедника и поражала своими размерами.
Так как я был заворожен леопардами, эта поездка показалась мне не такой интересной. Чего не скажешь про моих компаньонов. Пока они бродили по развалинам Ммамагве и слушали рассказы Гранта о прежних обитателях этого места, которые жили в 800-1200 годах и назывались «племя леопарда», я отправился в следующее сафари. Хотя мы и не встретили ни одного животного, но увидели крайне необычную картину – безногий шакал висел на дереве, зажатый между его ветвями. Проводник сказал, что это сделал леопард, и что он видит такой способ убийства впервые.
В лагере все докучали Айэну с вопросами о поездках на мотоцикле. Он этого не выдержал и сказал, что в последний день мы все отправимся вместе с ним.
Мы в компании с Грантом, Джанет Селиер, исследователем, проводящим подсчет слонов в данной местности, Айэном и Эктором, отправились в путь вечером следующего дня. Благо тому мотоциклы были новыми и не ломались. Вместе с нами поехал джип, который перевозил запасные мотоциклы на случай поломки, а позже, одного из туристов, который не вынес жары.
Спустя 10 минут я понял, что аккуратная езда на мотоцикле по дорогам города, где я живу, во многом отличается от управления горным байком. Я рассекал скалы колесами, пролетал по водной поверхности, виляя из стороны в сторону; прорывался сквозь колючие кустарники и пробивал себе путь через холмы. По пути мне встретилось несколько слонов, но я был слишком увлечен поездкой, чтобы их заметить.
Вскоре солнце опустилось к самому горизонту. В это время наступает самая чудесная пора, когда зимний пейзаж становится золотистого цвета. Через мгновение огненный диск скрылся из виду. Мы все еще ехали на мотоциклах по тропам, проложенным стадами антилоп, которые в страхе разбегались от нас в разные стороны. Мы добрались до поймы реки Майял, откуда прибрежные деревья Машату, в честь которых и назван заповедник, берут воду. Их корни выходят наружу и своим бледно-коричневым цветом и изогнутой формой напоминают кости.
Впереди показался высокий холм – конечный пункт нашего путешествия. Эктор завопил, что есть силы: «Даю 50$ тому, сможет забраться на вершину этого холма без мотоцикла».
«Даю 50, что ты не сможешь», прокричал я в ответ.
«Удваиваю!» - закричал Дэвид.
Один за другим мы оставили мотоциклы и начали подниматься в гору пешком. Думаете мы увидели огромное скопление слонов, скажем особей 150? Так и произошло с одним из туристов, который повторно вернулся сюда. Но нет! Вместо этого мы увидели огромное скопление гиен, которые брели куда-то на фоне живописного пейзажа.
Дом в глуши.
Стоимость одного двуспального номера с двумя ваннами и балконом в главном здании заповедника Машату равна $128 за ночь. Одноместный номер стоит $64. Стандартные двуспальные номера с отдельными или сдвоенными ванными комнатами стоят $110, а одноместные $55.
В палаточном лагере цена варьируется от $99 на человека в двуспальном номере и $50 в односпальном.
В цену полностью входит питание (кроме продукции бара), сафари с гидом, а также дорога от Понт Дрифт до взлетно-посадочной полосы.
Путешествия на мотоцикле можно приобрести за отдельную плату - $34 за поездку (минимум две). Каждая последующая будет стоить $8.5.
Заказать сафари можно непосредственно через офис в ЮАР. Номер телефона - (27-31) 765-2900, факс (27-31) 765-3365 или через интернет на www.mashatu.com.
Ботсвана на Яндекс.Картах