Наша группа из четырех человек, включая местного гида, уселась в небольшую моторную лодку на реке Чобе в северной Ботсване. На берегу, широко разинув пасти и выставив острые зубы на всеобщее обозрение, дремала пара крокодилов. В стеблях тростника играли цапли и блестящие чирки. Большие белые цапли наклонялись к воде в поисках пищи. Вдали показалось несколько слонов, которые казались крошечными. Наш гид заглушил мотор. «Подождем, пока они не перейдут реку», - сказал он тихо.

Через несколько минут, животные подошли к берегу и ровной колонной с шумом вошли в реку. Взяв в руки весла, мы подплыли поближе. Слоны погрузились под воду, высунув на поверхность головы и подняв хоботы к небу. Проплыв возле нас они вышли на берег. Их мокрые тела блестели на солнце, а кожа приобрела темно-коричневый оттенок. Первым делом животные собрали в хобот немного грязи и окатили ею друг друга. Гид объяснил, что это для них своеобразная гигиеническая пудра. Таким образом, они очищают тело от различных вредоносных насекомых.

В сезон засухи, с мая по ноябрь, огромное количество слонов стекается на водопой к реке Чобе. Именно в это время туристам выпадает уникальный шанс увидеть такое множество гигантов во всем их великолепии – в воде и на земле; вблизи и поодаль. Эксперты утверждают, что количество слонов достигает 50.000-60.000 особей, это в 3 раза больше, чем во всей Кении. По проведенным подсчетам на территории национального заповедника Чобе обитает около 30,000 слонов. Из-за такого большого количества особей некоторые виды акации находятся на грани исчезновения, так как слоны питаются корой и корнями деревьев. Вследствие этого некоторые животные, например лесная антилопа, исчезают из прибрежной зоны.

Поэтому наблюдение за слонами – это не просто поездка на бешеной скорости по территории заповедника. Во время нашего визита, я и еще полдесятка посетителей лагеря Чилверо узнали от гидов Фила и Андре о влиянии этих гигантов на среду обитания, об отстреле и охоту на них с целью регулирования популяции, а также о запрете на торговлю слоновой костью.

Существует несколько причин, объясняющих такую большую численность животных. Во время гражданской войны в Анголе, которая началась в 1975 и формально завершилась в 1991, слоновая кость была главным источником дохода для партизан. В результате повального истребления животные ушли из страны и обосновались в национальном заповеднике Чобе, общая площадь которого составляет около 10,000 квадратных километров. Еще одной причиной массовой миграции слонов послужило неконтролируемое браконьерство в 70е – 80е года в Замбии.

В связи с резким увеличением количества слонов перед правительством страны встал ряд вопросов. Стоит ли начать отстрел животных, как это делают в Зимбабве и ЮАР в целях охраны среды обитания, а также дополнительного заработка от продажи шкур, мяса и бивней? А может просто снять запрет на охоту? В Зимбабве, например, официально разрешено туристам и местным жителям убивать несколько животных в год. Немало споров возникло из-за запрета на торговлю слоновой костью, который был принят в октябре 1989, с целью сохранения популяции животных. Партия консерваторов была уверена в обратном и утверждала, что им ничего не угрожает, и можно извлечь неплохую выгоду из торговли костью. Пока что, все это остается под вопросом.

В тот же день мы совершили прогулку на джипе вдоль берега реки. Во время поездки мы услышали звук падающей акации и хруст веток – недалеко от нас было около 10 слонов. Они шли группами. Самки и детеныши, возглавляемые старой и опытной самкой, шли отдельно. Исключения случаются во время течки или в период миграции, когда самцы могут передвигаться отдельно или небольшой группой.

Нам повезло. В первый же день мы увидели самку слона с детенышем, который, судя по размеру хобота, напоминавшего пипетку, и отсутствию бивней, родился недавно. «6 или 7 месяцев», - сказал Фил, добавив, что возраст молодняка определяют по тому, где он идет. Если под животом матери, то ему меньше одного года. Детеныши рождаются примерно после 22 месяцев беременности и весят около 90 кг.

После мы наблюдали за тем, как слон расправился с акацией. Обвив крону дерева своим мощным хоботом, он содрал всю листву и начал жевать ее. Синтия Мосс, автор книги «Воспоминания о Слонах», которую рекомендуют прочитать всем, кто отправляется на сафари, утверждает, что взрослый слон съедает в день около 135 кг растительности и травы (на это занятие он тратит 16 часов в день) и выпивает около 180 литров воды

Проезжая вдоль реки мы стали очевидцами очень любопытного зрелища: принятие грязевых ванн. Стоя по колени в грязи, взрослый самец махал хоботом из стороны в сторону, пытаясь полностью покрыть свое тело. Самка оказалась более изобретательной. Своими ногами она сделала небольшое отверстие в луже грязи, села в него, а затем перекатилась с одного бока на другой. Маленький детеныш последовал примеру матери. Когда все закончилось, казалось, что животные надели темную форму. Бивни стали серыми, а на коже был толстый слой засохшей грязи. Фил объяснил, что таким образом слоны спасаются от жары и от надоедливых насекомых.

Возвращаясь назад в лагерь, мы заметили, что живая природа заповедника Чобе проснулась. На часах было 6 вечера. Солнце садилось за горизонт, а рябь на воде приобретала сероватый оттенок. Облака налились пурпурным цветом, вдоль горизонта появилась алая полоса, трава, деревья и животные приобретали неясные очертания. Группа гиппопотамов, которые весь день лениво плавали по реке, медленно подплыли к берегу – настало время полежать на травке. Огромное стадо буйволов, похожих на длинную темную ленту, развевающуюся на фоне оранжевого облака пыли, направлялось на водопой. Вдоль дороги стремительно пробежали три небольшие антилопы. Вдали мы также заметили несколько жирафов и не встретили ни одного льва, которые, судя по всему, решили нас избегать.

Главным достоинством Национального парка Чобе, или любой другой части Ботсваны, является возможность понаблюдать за слонами или другими представителями дикой природы без вмешательства огромного числа других туристов. В прошлом году страну посетило около 35,000 любителей природы, в то время как Кению более 600,000. Население одной из самых больших, и в то же время самых редко заселенных стран Африки составляет чуть больше миллиона человек. Ботсвана не так зависит от туризма, как, например, Кения или Зимбабве. Богатые залежи алмазов, меди и никеля, а также большие поставки говядины в Европу являются основными источниками дохода. Таким образом, правительство выбрало политику проведения дорогих сафари, но с привлечением меньшего количества туристов.

Плюсы очевидны. Лагерь Чилверо может вместить максимум 16 человек в удобных деревянных хижинах с соломенной крышей. Они незамысловаты и сделаны со вкусом. Внутри двуспальная кровать, стол, шкаф и современная ванная комната с туалетом, душем и раковиной. Последние три года лагерем управляет Господин Мартенс, родом из ЮАР, и его жена Марианна из Швейцарии. Владелец, бывший глава Департамента по охране дикой природы Намибии, знает о животном мире страны почти все. Его жена превосходный повар, которая научилась готовить традиционные блюда швейцарской кухни в африканских условиях. Ни один прием пищи не обходился без свежевыпеченного хлеба на открытом огне. Таким же способом она приноровилась делать пиццу. Главным блюдом в меню является жареная говядина или ягнятина со свежими овощами. Также на выбор предлагается три вида сыра: голубой, Гауда или Камамбер. Они специально поставляются из Зимбабве. Завтракают всегда на открытом воздухе. Те, кто хочет подкрепиться перед поездкой, могут попробовать шоколадный торт, кексы или лепешки.

Приятных путешествий,

Максим

Ботсвана на Яндекс.Картах