Не переживайте, если у вас возникают проблемы с произношением слова Таманрассет - самого южного города-оазиса в Сахаре на территории Алжира. Все намного проще, чем вам кажется. Когда я хотел купить билет туда, то кассир миловидно улыбнулся и сказал: «А! Вы хотите приобрести билет до Тама, месьё?». Оказалось, что они просто его сокращают.

К счастью, произношение названия города является единственным недостатком при путешествии в город-оазис. Таманрассет является главными «воротами» к пустынному великолепию гор Ахаггар – невероятно красивому ландшафту, напоминающему лунный, со скалистыми вершинам, устремленными далеко ввысь. Именно здесь находится хижина французского исследователя и мистика Пьера Шарля де Фуко, где он провел последние годы своей жизни.

Это стоит того, чтобы съездить туда. Но если вы все же решили отправиться в Ахаггар, отнеситесь к этому путешествию как к приключению или, лучше сказать, паломничеству. Ведь путь туда довольно не простой.

Рейс в Там отправляется в 5-30 утра. Так как цена за билет относительно низкая, приходится ждать несколько дней, чтобы купить его. Стоимость перелета протяженностью в 2.000 миль равна $170.

К моему удивлению, швейцару из отеля Aletti Hotel не составило труда поймать такси в 4 часа утра. Еще до восхода солнца зал ожидания в аэропорту Хуари Бумедьен был заполнен молодыми солдатами, в руках которых были вещевые мешки, должностными лицами в костюмах на западный лад, а также людьми в белых робах, загруженными коробками и чемоданами всех форм и размеров. Все они стремились попасть на борт самолета, отправляющегося в глубь пустыни. Суматоха нарастала. А с восходом солнца все верующие расстелили коврики перед выходом, чтобы прочесть молитву.

Все это осталось позади, как только мы поднялись на борт самолета Боинг 737, который отправился в Там. В считанные минуты прибрежную полосу Алжира сменили снежные вершины Атласских Гор, а затем оранжевый туман пустыни.

Каждый час самолет совершал посадки в небольших городах-оазисах с такими названиями как Угла или Бени-Тимурин, а мы все дальше и дальше отдалялись от современной цивилизации в пустыню. Постепенно, солдат и бизнесменов сменили местные жители: женщины, укутанные в национальные одежды и мужчины в тюрбанах, напоминавших пчелиные ульи.

К 10 часам утра самолет уже кружил над хребтами гор Хаггар, напоминавших спину огромного чудища, выставлявшуюся из земли. Наконец он приземлился в городе Таманрассет, численность которого составляет около 2000 человек.

Даже в марте воздух был сухим, а солнце нещадно палило. Причиной тому является местоположение города – песчаное плоскогорье, окруженное остроконечными горами. За $2.50 старенький автобус доставил нас по пустынной дороге протяженностью несколько миль в небольшой пыльный городишко, улицы которого утопали в тенях деревьев, а на парковках вместо автомобилей были привязаны верблюды. Нас привезли в единственный отель Там Тахат, который находился на окраине города и напоминал старинную арабскую крепость.

Несмотря на привлекательный внешний вид, он еще раз доказал, что отелям американского образца приходится довольно сложно в южной Сахаре. Привлекательный знак в главном холле указывал на местоположение бассейна, который так и не достроили из-за постоянных перебоев с подачей воды. Даже при экономном использовании, она заканчивалась к 9 часам утра. Из-за этого приходилось вставать рано.

Номера отеля большие и просторные с высокими потолками и несколькими окнами, что делает воздух внутри довольно прохладным в жаркие дни даже при отсутствии кондиционера. Столовая с удобными стульями и белыми чистыми скатертями на столах очень вместительная. В относительно небольших спальнях есть балконы с бетонными солнцезащитными козырьками, благодаря которым в комнатах прохладно. К сожалению, из-за отсутствия качественного обслуживания, многие из них находятся в удручающем состоянии. Свет не работает, ободки унитаза сломаны, раковины находятся в ужасном состоянии.

Простой, но в то же время вкусный обед или ужин, который включает в себя салат, жареное мясо, фрукты и вино стоит около 20 долларов на человека. Двухместные номера с душем и балконом, из которых открывается вид на верблюжьи стойла, стоят около $40 за ночь.

С оплатой могут возникнуть трудности, т.к. в отеле не принимают кредитные карты, не обналичивают чеки, и у них постоянно заканчиваются деньги, поэтому они не могут дать сдачу. К счастью, в городе есть банк. Персоналу отеля, который говорит исключительно по-французски, абсолютно безразличны все эти недостатки.

Города-оазисы, такие как Гардаиа, Урагла и Туггурт, находящиеся далеко на севере, являются старинными центрами исламской культуры и заселены уже сотни лет. Таманрассет был гарнизоном Иностранного Легиона, а сейчас превратился в приграничный город. Иногда складывается впечатление, что ты в военном лагере.

Сюда люди приезжают на заработки, потому что в пустыне более высокая заработная плата. Для одних Таманрассет является небольшим промежуточным пунктом на пути в другие города. Для других – последним городом на пути к границе с Нигерией, которая находится в 160 км южнее.

Если вы решили посетить город, то самым благоприятным временем является март или апрель, так как еще не успевает установиться невыносимая летняя жара. Но есть вероятность попасть в песчаную бурю. В любое время года в магазинах, находящихся в основном в центре города, можно встретить путешественников со всего мира. Они закупают провиант и обмениваются сплетнями, попивая безалкогольные напитки или сладкий мятный чай в кафе.

Среди них встречаются немцы, везущие на своих тягачах топливо в Нигерию, предприимчивые французы, провозящие туда же контрабандным путем свои автомобили, студенты, путешествующие по пустыне на мотоциклах и внедорожниках. Но среди всех путешественников нового времени, все еще встречаются высокорослые надменные туареги той эпохи, на головах которых большие черные тюрбаны, а лица закрыты так, что видны только глаза. В руках они держат старинные мушкеты, а за поясом свисают витиеватые сабли.

Во время длинной командировки в Алжир, я отправился в Таманрассет, чтобы написать историю о Пьере Жан-Мари Кортад, современном отшельнике, который обитал последние 26 лет своей жизни в небольшой хижине в городе Асскерем. Стоит отметить, что именно там жил Пьер Шарль де Фуко, французский офицер, исследователь и мистик, ставший впоследствии католическим священником. На борту самолета вместе со мной летела группа французских католиков средних лет, которую возглавляли два священника. Они совершали паломничество в честь де Фуко.

Большинство других пассажиров, направлявшихся в Таманрассет, также хотели почтить память священника, чье сердце погребено возле его дома, а рядом воздвигнут памятник. Тело же его похоронено в городе Ель Голеа, что в 800 км севернее. Главной целью всех паломников являлось посещение его хижины, которая находится высоко в горах Хоггар. Де Фуко провел последние годы своей жизни в поисках бога в одном из самых отдаленных, но в тоже время прекрасных мест земного шара.

Шарль де Фуко, не менее значимый персонаж в истории Франции, чем Лоуренс Аравйский, но мало кто знает о нем за ее пределами. Будучи молодым кавалерийским офицером, он принимал участие в завоевании Сахары в 80-х годах XIX века. После того как он овладел знаниями арабского и израильского языков, юноша совершил путешествие через пустыню в Марокко, притворившись еврейским купцом. В 1888 году он написал книгу «Разведка в Марокко», в которой Фуко описал свой опыт. Позже он провел некоторое время в монастыре траппистов и путешествовал по Среднему Востоку. Затем вернулся в Сахару и начал вести довольно странный образ жизни: исследовал пустыню, писал религиозные труды мистического характера, освобождал рабов и, в конце концов, стал отшельником, поселившись в Асскереме. В 1916 году он был убит местными восставшими племенами, во время захвата французской крепости в Таманрассет, куда он был взят в плен.

В своих работах он называл себя «младшим братом человечества» и пропагандировал жизнь в страданиях, жертвоприношениях и помощи другим, последовав примеру Иисуса. После смерти, его последователи, называвшие себя младшими братьями и сестрами Иисуса Христа, продолжили учение. Они помогали больным и обездоленным и сыграли заметную роль в движении французских священников в 1950-х.

Когда Чарльз де Фуке впервые прибыл в Асскерем в 1911 году на верблюдах, то дорога заняла три дня. В наши же дни это расстояние можно преодолеть за три часа, воспользовавшись внедорожником. Но большинство паломников предпочитают ночевать в примитивных убежищах возле города, чтобы лицезреть все великолепие заката над горами Хоггар и не менее живописный восход.

Аренда внедорожника для путешествия обойдется вам в $365, что довольно дорого, если вы собираетесь туда одни. Но по четвергам и пятницам можно встретить правительственные джипы, водители которых отправляются на выходные (в мусульманских странах именно эти дни являются нерабочими). Они находятся возле выхода из отеля, и с радостью подбросят туристов до Асскерема в два раза дешевле – всего за 155-180 долларов.

Если вы решили провести ночь в убежище, то в нем есть только грязные матрацы и простыни, а также приносят ужин. Обо всем остальном нужно позаботиться самим: воде для питья и умывания, фонарях или свечах, вине или чем-нибудь покрепче, теплых свитерах, несмотря на то каким бы жарким не был день, дополнительной еде и, если возможно, спальных мешках.

Паломничество в Асскерем напоминает путешествие на Луну. Как только ветер поднимается, путешественники оказываются в лунном мире, сухом и безжизненном, где огромные базальтовые колонны возвышаются над пустынной равниной, а жаркий и сухой ветер беспрестанно дует в лицо. Здесь и там навалены груды камней. Таким образом, кочующие племена туарегов защищают свои лагеря от ветра.

Убежища рядом с Ассекремом напоминают примитивные каменные дома, построенные на твердой почве. Снаружи здание такое же унылое, как и окружающая обстановка. Внутри есть большая гостиная, меблированная низким столом и лавками, простая кухня и несколько спален. В доме нет ни ванной комнаты, ни воды.

В последнее время паломники и туристы со всего мира прибывают в таких количествах, что убежища практически всегда заполнены. Особенно не в летние месяцы. За ночь в таком доме нужно заплатить всего $5.25, а за ужин $6.50.

Перед закатом, путешественники забираются на скалы, возвышающиеся над хижиной Шарля де Фуко, которая представляет собой небольшую каменную хижину. Она была перестроена в часовню и библиотеку Пьером Жаном-Мари Кортад, 71-летним французским священником, который ведет отшельнический образ жизни на протяжении 23 лет. Три или четыре небольших каменных хибары вокруг пика горы служат ему и еще нескольким священникам, членам ордена младших братьев Иисуса Христа, жилищем. Время от времени они посвящают весь свой день созерцанию и молитвам.

Хотя Пьер Кортад и отшельник, он оказался дружелюбным и сговорчивым человеком (но он говорит только по-французски). Он носит старую вязаную шапочку, ботинки и армейскую куртку. По вечерам бродит вокруг своего дома и считывает показатели на своих метеорологических приборах.

Его дом находится на высоте 2700 метров над уровнем моря. Оттуда открывается очень живописный вид на горы Хоггар – высокие пики коричневых скал поднимаются из пустыни в небо как гигантский лес сталагмитов. Стоя на вершине скалы, сразу же понимаешь слова, написанные Шарлем де Фуко – «Чтобы постичь Бога, нужно поселиться в пустыне».

Солнце опускается все ниже, а закат окутывает горы вдали оранжевой мглой, которая через мгновение становится ярко-красной. Спустя некоторое время, ночь опускается на равнину и горы погружаются во мрак. Как только солнце скрывается за горизонтом, ветер становится таким же холодным, как и звезды, ярко светящие в ночном небе.

Озябшие паломники спешно спускаются с вершины и направляются обратно в убежища, чтобы отведать довольно странный на первый взгляд ужин – кускус с тушеным ягненком, щедро сдобренным специями. Все это «чудо» подается специальными людьми в высоких тюрбанах, которые, по совместительству, являются членами местного племени туарегов. Самое время открыть вино и выпить за знакомство и поездку. Разговоры продолжаются далеко за полночь. Сон наступает моментально и вот, ты уже спишь, укутанный в одеяла в теплой спальне.

В три спальни может поместиться около 30-40 человек. Женщины и мужчины спят вместе, поэтому если вы путешествуете компанией, то можно сразу занять место для ночлега, чтобы не коротать ночь отдельно друг от друга.

Встав в 5 утра, когда звезды на небе становятся бледнее, самые отважные возвращаются на вершину, чтобы увидеть рассвет, который наступает медленнее, чем закат. Самым красивым и запоминающимся является момент, когда первые лучи солнца появляются из-за гор. Вершины снова становятся абрикосового цвета с золотым оттенком.

В 6 утра все путешественники и паломники собираются в тесной часовне, чтобы послушать молитву Пьера Кортада. Затем все пьют сладкий мятный чай в своих убежищах и возвращаются в Там.

Приятных путешествий,

Максим

Город Таманрассет на Яндекс.Картах